La performance technique réveille le salon de l'horlogerie

À Genève, certaines marques reviennent à des montres plus techniques, voire plus compliquées.

Après plusieurs saisons d'overdose de «modèles classiques à trois aiguilles suivant la tradition helvétique», de pièces vintage révisant ad nauseam les styles années 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, etc. du siècle passé, de montres de sport 100 % acier, 100 % cadran bleu, 100 % cadrans à pans coupés, 100 % les mêmes, il semblerait que l'on puisse, enfin, de nouveau, se mettre quelque chose de craquant sous la dent.

Dans un registre tout aussi étonnant, citons les excellents résultats d'Audemars Piguet qui, l'année dernière, a enregistré une croissance à «un chiffre proche de deux» de son activité. L'inventeur de la célébrissime Royal Oak a réalisé un chiffre d'affaires flirtant avec 900 millions de francs suisses pour une production volontairement maintenue à 40.000 pièces. Au niveau des modèles, les détaillants font déjà les yeux de Chimère à cette Royal Oak à calendrier perpétuel et au corps de céramique. «Ils me disent tous que c'est une bombe, alors que nous ne pourrons en fabriquer que cent pièces cette année! s'exclame François-Henry Bennhamias, qui dirige cette entreprise indépendante depuis 2013. Cette technologie a demandé plus de deux ans de développement afin d'obtenir à l'identique les maillons en céramique de la Royal Oak en acier.» Dans un autre genre, citons la Diamond Outrage, une montre à secret full pavée de diamants. Au poignet, cela donne quarante-huit pics en érection, acérés comme les lames d'un couteau suisse. Ce n'est plus un bijou mais une arme de guerre qui, de profil, ressemble à une bête préhistorique. Pour Sharon Stone dans Basic Instinct 2.0.

Chez Panerai, la technologie est au cœur de ce cru 2017. «Les crises aident à repenser les objectifs, à créer des produits compétitifs et attractifs, observe Angelo Bonati, PDG de la maison. Nous sommes revenus aux fondamentaux de notre marque: des modèles hyperrésistants et extrêmement pointus.» Cet horloger de Richemont, jadis fournisseur de montres de plongée pour la marine italienne, lance la BMG Tech dont le boîtier est conçu dans du verre métallique… Ce matériau issu de l'Aérospatiale résiste à des chocs de 5000 jets. C'est donc avec une grande gaieté de cœur que nous nous sommes empressés de la jeter de toutes nos forces sur le parquet du stand de Panerai. Acte probant, la tocante n'a pas eu une éraflure… Autre sujet méritant, cette montre estampillée LAB IB dont le calibre est conçu sans aucune lubrification. Pour cela, de gentils ions de carbone ont été projetés à la surface de certains composants, tandis qu'une matière autolubrifiante rend superfétatoire l'emploi des rubis. Résultat des courses: le mouvement mécanique de cette Panerai de compétition devrait durer mille ans, enfin, au moins un demi-siècle car ce modèle, édité à cinquante pièces, est garanti cinquante ans!

In fine, Vacheron Constantin plonge avec délices dans l'une de ses grandes spécialités: les mécanismes ultracompliqués. «Ce SIHH nous permet de rendre hommage à la haute horlogerie au travers de deux pièces dont notre première grande sonnerie, créées dans l'esprit de la montre de poche à complication, présentée en 2015. Nous sentons un certain regain d'optimisme même si nous restons prudents», explique Juan Carlos Torres dont la manufacture devrait produire annuellement 25.000 montres en 2017 et 2018. La vedette de Vacheron Constantin s'appelle la Celestia Astronomical 3600, une pièce unique ayant nécessité cinq ans de développement avec un maître horloger dédié à son ouvrage. Au programme de ce sujet estampillé du Poinçon de Genève, apparaissent vingt-trois complications dédiées à la lecture des cieux. Équation du temps marchante, carte céleste avec indication de la voie lactée, solstices, équinoxes, marées, signes du zodiaque… On dénombre aussi un tourbillon et six barillets et trois semaines de réserve de marche.

Source: Le Figaro

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